网上有关“相机二手怎么检查”话题很是火热，小编也是针对相机二手怎么检查寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。

底了，对于摄影爱好者来说，添置一款称心如意的摄影装备是对自己这一年努力最好的奖励。但是很多新品器材，一方面价格比较昂贵，另一方面不是常用品购买新品实在没有太大必要。其实，买二手的原因有很多，但说白了还是钱的缘故，所以我们更需要用心选购，避免自己的血汗钱白白浪费掉。如今的二手购买渠道已经非常完善，而且大家可以选择的余地也非常多；但是不管如何购买，二手器材都逃不了成色鉴定、损伤检验、售后保养等很多问题。今天我们这篇文章就来说一下如今的二手市场发展现状如何，购买二手器材又有着有哪些需要注意的地方。

二手现状 初具规模但仍有灰色地带

二手市场现阶段，已经初具规模，而且正在朝着正规化方向发展。与前几年相比，二手市场已经有了较大的发展，一方面二手交易数量和二手交易平台规模已经相当大了；另一方面，如今已经出现了一些具有较高公信力的二手交易平台，不再是以前完全依靠商家或者是个人信誉。

　但是，虽然如今的二手平台不少，但是对于大部分二手交易，特别是个人二手交易，依然依托于咸鱼、58、论坛等等媒介。个人交易中，往往是个人卖家与商家混杂，监管上依然难度不小。特别是如今市场规模进一步扩大，大交易量之下，就为我们口中的奸商形成了很好的生长空间。大众摄影逐渐兴起，但是二手器材交易往往涉及到较为专业的摄影知识，难于鉴别，很多消费者往往一时贪图便宜，就容易吃亏上当。

　诸如这些原因，我们挑选二手摄影设备更需要擦亮眼镜。今天我们就来聊一下如今的影像器材领域的二手器材交易，来看一下在器材交易中有哪些不为人知的猫腻，我们又应该如何选购二手器材。当然，关于二手器材如何鉴别的文章网络上有太多太多，镜头应该检查什么，相机应该检查什么，这篇文章，我们要说一些，网上不常见到的东西。

注意猫腻 这些小伎俩如今依然常见

如果说我们对于成色有争议，这还是属于交易协调的问题，那么二手交易中隐藏的许多“坑蒙拐骗”，就是不怀好意之人榨取我们血汗钱的歪门邪道了。我们坚信，绝大多数人都是本着公平公正的心态在交易，但是我们还是要时刻提防那些小伎俩。

　笔者也是一个资深相机发烧友，曾经购买过很多二手器材，也出手过很多器材，许多朋友也信得过我通过我这进行交易，下面笔者就从经历过的事情出发，来说一下现在市场上，常见的骗局有哪些。

注意型号 千万别上当

　很多镜头，往往具有多代，不同代数的差价往往都不小，而像例如70-300mm这种镜头，更是具有多个版本。有些商家，特别是二手市场上，会把不同代数产品放在同一个页面，这种时候是需要我们格外留心的时刻。

线下交易 警惕交易地点

第一个，线下交易一般是被大家认为最靠谱的，但是线下交易大家一定要注意对方的交易地址，如果发现您这购买的是个人卖家，结果来到了电子城之类的地方，放心走吧，这种一般不靠谱。另外一点，线上交易，遇到发货后变更地址，发货后更改收货人，往往都是有问题的。

小心“套牌机”

这两年，镜头翻新，相机翻新早就不是什么新鲜事情。买家如今一般也会要求“箱说全”，也就是包装盒和说明书保修卡一应俱全。但是，其实很多所谓的包装箱，说明书，保修卡都是国内制作的，这个早已不是秘密。重点在于机身和镜头的编号标签，有些人会有水货或者翻新货，加以国行机型的标签，来冒充国行。但是这个技巧很容易识破，原装编号标签的颜色和字体，都是难以复制的，只要一台同机型的国行机做对比，哪怕是照片对比，也能很容易看出差异。

出器材小心被套路

还有一个非常套路的东西需要大家注意，我们也遇到过。当我们出器材时，有些买家买到机器之后不急于收货，而是过几天之后以一些成色问题为缘由选择退货。其实我们发现过有些买家是临时缺少器材，使用之后直接退掉，等于变相“租”了器材几天。所以，如果您是出器材，如果遇到莫名其妙的退货理由，需要多注意一下。正规租赁商家很多，大家可以选择正规租赁，不能想着去钻空子。

这些内容，是一些二手上常见的问题和伎俩。当然，如果您遇到直接机型不对、发货有问题，这些问题已经超过了耍聪明的范畴；而上面说的4个问题，往往容易被忽略，需要额外注意。

镜头篇 注意发霉和对焦性能

二手器材里，最常见，也是笔者最为推荐的是购买镜头。首先，镜头是保值产品，不会像机身一样出现大幅度的跌价；另外，镜头属于耐用品，只要保存妥当没有意外损坏，一枚镜头可以用十年以上，甚至于数十年。加上镜头属于频繁升级的器材，所以二手镜头是摄影器材中交易量最大的一类产品。

　对于二手镜头，其实可以分为两类，一类是现代镜头，也就是我们这些市面上能够购买到的，带有自动对焦功能的镜头。另外一类是老镜头，这类镜头一般都是“带有年份的手动镜头”。

　对于所有镜头，我们都需要检查的项目包括：进灰状况、镜片与触点是否有划痕损伤、镜身是否有明显磕碰或者划痕、功能是否正常、是否有拆修。这五项属于外观判断的基础内容，相对来说都比较容易理解，网上也有比较详细的介绍攻略，这里不做过多介绍。

这里需要注意的是，对于老镜头，我们需要额外检查镜头的镀膜，已经内组镜片的状况。最好的方法是用小手电，然后探照镜头内部，当然也可以对着灯光进行观察。这样可以最清楚的看清楚内部进灰和镜片状况。另外，很多细节正面观察是不能看清楚的，我们尽量从多角度观察，特别是侧面观察，可以看的更清楚。如果镜片上出现丝状痕迹，或者是雾化斑块，说明镜头内部有发霉、起雾、脱膜等状况，就需要慎重购买。

对于镜头来说，潮湿是其实是二手镜头最大的敌人。我们在检查器材的时候，需要特别注意镜片的保存状况，机身划痕多一点，内部灰尘多一点，其实都没有关系，但是镜片不能有大的损伤。

对于一般的现代镜头，除了基础内容之外，我们需要着重检查一下自动对焦功能和防抖功能。而变焦镜头则要特别强调变焦的顺畅程度。在检查对焦的时候，我们推荐使用最简单的报纸检测方法，也就是我们从侧面拍摄报纸，选择对焦某一个字，然后判断最大光圈下的对焦精准度。如果出现跑焦，可能是兼容性问题，也可能是镜头出现过较大的磕碰跌落，都不推荐购买。

另外方面，听声音是二手镜头鉴别的重要步骤。转动镜头，听一下镜头内有没有不正常的声音，对焦和启动防抖时，听一下有没有异响，这都是检测镜头的必备步骤。听声音是一个非常需要经验的检测方法，大家可能对声音不够敏感，但是还是要检查一下拍摄时的声音反馈，如果遇到显而易见的异响，还是直截了当中止交易吧。

摄影机怎么拍摄快镜头

楼上的兄弟说的对，一定要爱护相机，还要多练习，好片子是用快门喂出来的！！这里有几个关键词你一定要了解！你看完后，！！

ISO与质量

ISO是一个曝光率极高的词，我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写：本公司已通过ISO9001质量体系认证。这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Organization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷有ISO100，200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。ISO感光度是CCD（或胶卷）对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。在数码时代，数码相机的主菜单里都有ISO选择，100，200，400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高）。

午餐和爱情都流行快餐，什么事都要快点搞，按道理我们应该喜欢高感光度。但世界上没有免费午餐，高ISO虽然速度快但图像颗粒粗，经不起精细放大出图。所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。高ISO一般在万不得已的时候才用。

人在江湖身不由己，万不得已的时候很多，所以高ISO质量是数码相机最重要的指标之一。在弱光场合比如昏暗的室内，午夜的街头，ISO100时即使光圈开到最大，快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光，这时不用三脚架是无法把相机端稳的，手一晃照片就糊；就算用三脚架，被摄者一转头照片同样会糊。闪光灯可以救急，但闪灯会破坏现场气氛，人会脸色不自然，而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米，稍远的人物和景物就无法照亮了。更何况有些地方是不准使用闪光灯的，如博物馆剧院。我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。

同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR，如果都设置在最低感光度来拍摄（例如ISO100或80），假设镜头的素质相同，它们所拍的分辨率和质量差距不是太大。但如果ISO提高到400来拍摄，质量的差别就明显了，DSLR拍出来的图像依然干净，和ISO100时所拍差别不大，而DC的质量则下降明显，噪点很大，颜色失真，细节丢失。如果继续提高到ISO800，小数码 DC的质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了，而数码单反的质量虽有下降但依然可以接受。如果进一步提高到ISO1600，大部分数码单反的质量也下降得厉害，但依然能满足10寸照片的放大需求，而此时小数码DC的质量之差，您需要一颗勇敢的心才敢看。

在像素相等的情况下，CCD面积越大，高ISO的成像质量越好。也就是说：在CCD面积一定的情况下，里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素，而应该在提高CCD质量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。

800万像素已经足够旅游摄影之需，我们在选择数码相机时就不该只看像素高低，而应该注意相机CCD的大小。现在是2008年，解像度已经足够，该是重点关心图像质量的时候了。

快门

在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。

定义：快门就是相机里控制曝光时间的装置。

这里顺便介绍一下安全快门速度。在使用135相机拍摄的时候有一个 手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则就可能糊了。

光圈

上一篇说过，所有相机都基于小孔成像原理：拿一个密封箱子，在任何一面钻个小圆孔，然后把有孔的这面对着窗外，窗外的景象比如一棵树什么的，就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。假如我们在内壁涂上感光材料（装上胶卷或CCD），这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。这就是针孔相机。

既然一台照相机可以不需要镜头，为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢？而且这几块玻璃（镜头）还卖得那么贵！这是因为小孔要成像的话，孔必须很小，这也是针孔相机名称的来历。如果孔开得和门一样大，这个孔就成不了像。所以我们没有小门成像一说。孔小进光量就小，所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心，一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。而且，由于光的衍射干扰，针孔相机拍的都不够清晰，如雾里看花一般。

没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片，我们要想办法加大进光量。有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢？人们马上就想到了凸镜的聚光功能。把玻璃凸镜装到大孔上，问题不就解决了？

确实如此。相机镜头就是这样诞生的。今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合，然后外面用塑料或铁皮一包。有了镜头，小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了，它变成了洞。

进光量问题解决。但有时候问题又来了：我们并不是任何时候都需要大洞。比如夏日沙滩上烈日当头，四处白花花一片，为了分清到底是人肉还是白沙，我们需要眯着眼睛仔细观察。镜头是照相机的眼睛，这时候相机也需要眯起眼睛。很显然，为了应付不同的光线强度，我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置，以便在强光时缩小为针孔，弱光时开成大洞。这个装置就是光圈。光圈英文名称为Aperture。一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。

定义：光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。

常见的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8，进光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。也许您已经看出来了，光圈值和光圈实际大小是相反的，进光量最大时光圈为F1，最小时为F64。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。

既然光圈可大可小，那多大的时候镜头的成像质量最好？根据上图，最小光圈F22时光圈跟针孔差不多，数码相机成了针孔相机，前面说过针孔成像好不了；光圈最大的时候小孔又变成了大门，成像也差。所以，根据中华民族传统的中庸之道，请牢记：

镜头在中等光圈的时候成像最好（最清晰）。

如果是135数码单反，中等光圈为F8或F11。小数码DC要看具体机型，如果可选光圈值在F2.5到F8之间，中间的F4.6为最佳光圈。

假如光阴似水，镜头的光圈就是水龙头，它控制着水流（进光量）的大小。对于镜头我们当然是希望它的光圈越大越好，这就如同家里的水龙头，虽然平时我们刷牙洗脸从不把它开最大，但万一有一天家中失火，我们会立即把龙头拧到最大，并且痛恨当初为什么没有装一个大点的水龙头。一个镜头最大光圈时成像并不好，平时我们一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下，比如深夜的街头纪实抓拍，我们一定会毫不犹豫地使用最大光圈，并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。

但大光圈镜头的价钱很贵，重量惊人。比如Canon70-200mm有两个版本，光圈为F4的售价人民币五千元，重700克；光圈为F2.8的那一款售价八千多元，重达1500克。这是因为光圈大一级，镜片就大很多，加工难度大。是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水，这是一个见仁见智的问题。

曝光

为了讲清曝光这个词，我们还是回到小孔成像。假设一个黑乎乎的密闭房间，一面墙壁上开了个小圆窗户，窗对面的内壁上安上感光材料（白沥青，大型胶卷或CCD）。这就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前，房间里是黑乎乎的。

我们打开小窗，光线从小孔而入，射到对面墙壁的胶卷上，产生光化反应（或光电反应，如果是CCD），照片就诞生了。此过程就叫做曝光。要得正确曝光的，必须精确决定曝光量。所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。如果进光量太大，照片就会白花花一片，晚上变成了白天。如果进光量太小，照片就会黑乎乎的，白人变成黑人。

幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。曝光就是光圈和快门的组合。可以这样认为：光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。

假若一个镜头光圈全开为F4，用摄影行话来说，光圈F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的。

重要结论：一张正确曝光的可以有N种不同的光圈和快门速度组合。

总结以上几个名词解释，有三个因素能影响一张是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则可能会糊，提高ISO后质量也会下降 。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。

焦距

光线经过透镜就会聚成一点（焦点），镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到底片(CCD)的距离，单位是毫米（mm）。对全幅135数码单反相机以及我们以前常用的135胶卷相机（使用超市里的盒装胶卷）来说，焦距50mm的镜头称为“标准镜头”，简称标头，拍出来的照片类似肉眼平视的感觉（视角为45°左右）。

严格的定义是：标准镜头就是焦距等于底片（或CCD）对角线长度的镜头。单张135底片是24x36mm，根据勾股定理计算，其对角线长度为43mm，所以135画幅的标头应该是43mm。在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。早期的单反相机是与50mm镜头捆绑销售的，这也许是称其为“标准镜头”的原因吧。

广角镜头（焦距小于35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大；长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。从焦距的定义就可以推断出，广角镜头都身材矮小，长焦镜头都高大威猛。以后我们只要一看到那些又粗又长的大家伙，不用说那都是长焦头。

焦距固定的镜头即定焦镜头。1960年以前，变焦基本靠走。1965年之后，焦距可以调节的变焦镜头开始大量上市。变焦镜头的优势是明显的，改变焦距不用再走路，只需转动镜头筒。但变焦需要一套复杂的光学系统（其内部结构大多超过十片镜片），这给变焦镜头带来了两个问题: 1，体积和重量大; 2，成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰。

光学变焦与数码变焦

我们经常看到数码相机广告上写XX倍光学变焦。这里的变焦倍数＝最大焦距值/最小焦距值。一个28-280mm变焦镜头的光学变焦倍数就是280mm/28mm，即10倍。光学变焦英文名称为Optical Zoom，它依靠镜片的位移来实现焦距的改变。光学变焦倍数越大，里面的镜片就越多，镜头体积相应较大，画质相对较低，光圈相对较小。

光学变焦并不是越大越好。一般来说，只要愿意花大价钱认真设计精心制作，以目前的技术水平，光学变焦比在4倍以内的镜头其光学素质才有可能接近或者达到定焦头的平均水准，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS镜头（市价两千美元，重1.5公斤）。超过4倍变焦的镜头其光学素质基本不可能达到定焦头的水平。

1995年以来市场上陆续出现了10倍以上的大变焦镜头，光学变焦越大当然越方便，但成像也会相应下降。2007年底上市的Panasonic松下FZ18数码相机其光学变焦为28-504mm，达到了不可思议的18倍，但实测这款相机的镜头边缘解像度相当差，看来18倍已经接近光学变焦目前的技术极限了。

关于数码变焦我只有三个字：骗人的。数码变焦只是电子放大，软件稍作改动就可以从一倍到一万倍变焦任君自取。只有光学变焦才是真正的变焦，数码变焦是厂家用来欺骗外行消费者的。

景深与光圈优先

通俗地说，景深就是照片焦点前后延伸出来的“可接受清晰区域”。相对于光圈和快门，景深比较难理解，因为它是一个基于主观判断的概念。清晰还是不清晰并没有绝对客观的标准。

还是打比方吧：一张合影，如果对焦准确，一排人的脸部都很清晰，但人群前面的鲜花和人群后面的建筑物就比较模糊。这张照片的清晰区域只限于人群，我们就称此照片景深较浅（小）。如果用F22最小光圈来拍合影，除了人物清晰，人群前的鲜花和后面的建筑物也比较清晰，照片的清晰区域很广，我们就说此照片景深很大。

风光摄影一般需要大景深，因为我们希望景物的前前后后都清楚。人像摄影一般需要小景深，我们只希望美女的脸部清楚，此美女四周的树枝和丑男最好都模糊，这样才能够突出主体。景深直接关系到能否吸引人。

景深是由三个因素决定的：1，光圈大小；2，焦距长短；3，被摄物体的远近。所以在相机上并不能直接调整景深，只有景深预览按钮，小数码DC和有些入门级单反连景深预览按钮也没有，一切要靠估计。好在掌握了几个原则后，估计景深并不难。这三个原则是：

1. 光圈越大，景深越小；

2. 焦距越长，景深越小；

3. 离被摄物体越近，景深越小。

光圈越大景深越小指的是实际光圈大小。第三节我们说过，光圈值和光圈实际大小是相反的。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22，这时候景深最大（如果焦距和拍摄远近不变），在F2.8的时候景深最小（如果此镜头最大光圈是F2.8）。

焦距越长景深越小这个好理解，广角镜头景深大，长焦镜头小。实际上17mm的超广角镜头如果使用F8以下的中小光圈，随便你朝何处对焦，拍的照片前前后后景物都清晰。相反，200mm或更长的镜头景深很小，一定要仔细小心对焦，如果可能最好在三角架上拍摄，这些望远镜头本来视角就小，很难端稳，稍不留神焦点就跑到九霄云外去了。

离被摄物体越近，景深越小。如果你凑得足够近拍小狗的脸，有时候鼻尖清楚眼睛却模糊，这种景深就非常小了。所以在很近距离拍摄的时候要特别小心对焦，例如用微距镜头拍花花草草时。

既然景深这么重要，我们一定要摸清上述三个因素对景深的影响，在不同的焦距段用不同的光圈各拍几张，马上回放看看，熟悉的景深变化。最后要做到烂熟于心，不用相机的景深预览按钮，只要一看焦距和光圈就知道的景深。

到这里我们终于可以回头再谈谈光圈了，它是摄影里最重要的一个词。光圈有三个作用：

1. 控制进光量，这直接影响到是否能正确曝光，是拍摄成功与否的关键；

2. 控制景深，光圈越小，景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深，但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图，如果构图确定，我们能控制景深的武器就只剩下光圈了；

3. 光圈影响的清晰度，任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好（最清晰），在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。

所以光圈这个家伙对照片的影响真是太大了，牵一发而动全身。前面我们说过，一张正确曝光的照片可以有好几种不同的光圈和快门速度的组合，如何选择就要看你的拍摄意图了，如果你要最小景深，那就设置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接设置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就设置F8中等光圈。

由此我们引出摄影最重要的一个概念：光圈优先。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。光圈优先的英文是Aperture Priority，相机主转盘上大写的A或者Av就代表光圈优先拍摄模式。

家用摄像机拍摄技巧心得分享

导语：家用摄像机拍摄技巧心得分享。在摄像机市场，当国内品牌进入时，国外品牌已经在他们代理商的推动与教育下，获得了中国市场的初步认同，并且，国外大厂对中国市场的布局也基本一一落位。因此，国产摄像机品牌在起步阶段就面临着“洋品牌”的压制与竞争。

拍摄注意事项

器材的检查与准备

常常见到一些DV族的朋友，每次到了拍摄的重要关头，不是电池没电就是不明原因的当机，这都要归咎於没有做好事前器材的检查与准备。尤其结婚录影是一项重要的录影，因此在拍摄前一天，你尘封已久的摄影机，拿出来看是否有发霉，通个电看看是否可动作，放入空白带试录一下，并放影看看有没有暇疵。在灯光不足的室内场所，小型灯光正是最佳的辅助工具，如果有以上所列举的各项充份准备，相信你已经是成功了一大半。

家用摄像机拍摄技巧心得分享

一、拿稳摄影机

最好是两手来把持摄影机，稳定度绝对比单手把持来的稳，或利用身边可支撑的物品或准备摄影机脚架，无论如何就是尽量减轻画面的晃动，最忌讳边走边拍的方式，这也是最多人犯的毛病。这种拍摄方式是针对特殊情况下才运用的，而不是卯起来就边走边拍。千万记住画面的稳定是动态摄影的第一要件。

二、固定镜头

简单的说就是镜头对准目标後，做固定点的拍摄，而不做镜头的推近拉远动作或上下左右的扫摄，设定好画面的大小後开机录影。平常拍摄时以固定镜头为主，不需要做太多变焦动作，以免影响画面稳定性，画面的变化，也就是利用取景大小的不同或角度及位置的不同，来变化景物的大小及景深，简单的说，就是拍摄全景时摄影机站後面一点，想拍其中某一部份时，摄影机就往前站一点，位置的变换如侧面，高处，低处等不同的位置，其呈现的效果也就不同，画面也会更丰富，如果因为场地的因素无法靠近，当然也可以用变焦镜头将画面调整到你想要的大小。但是切记不要固定站在一个定点上，利用变焦镜头推近拉远的不停拍摄，这也是许多DV族常犯的毛病。拍摄时多用固定镜头，可增加画面的稳定性，一个画面一个画面的拍摄，以大小不同的画面衔接，少用让画面忽大忽小的变焦拍摄，除非你用三角架固定，否则长距离的推近拉远，一定会造成画面的抖动。如果能掌握以上几个原则，保证你的作品会更具可看性。照以上的说法，那么变焦镜头在拍摄时不就是英雄无用武之地了吗?这倒也不是，只是运用的技巧及时机是否恰当。(请参考如何运用变焦镜头).

三、手动功能的运用

由於各机种设计不同，因此可手动的项目及方式也有所不同，在此仅就常用的亮度及焦距使用的技巧说明之。

手动亮度调整功能

首先就手动亮度调整功能说明，拍摄逆光及夜景时，如果以全自动模式拍摄，前者必定是主体或人物全黑则背景光亮，後者却是黑暗中灯光一片模糊，在此不探讨原理，针对以上的问题，最好的方式就是逆光时按下逆光补正功能键，如果没有这个功能，那就将全自动模式切换到手动模式，找到亮度调整键进行画面亮度的调整，逆光时将亮度调亮，夜景时则调暗，一般都会将数据以数字或图型显示在观景器上或是液晶萤幕上，当然最好的方式还是直接看著观景器或是液晶萤幕上的画面调整到适当的亮度。所以当你在购买摄录影机时，一定要请店家指导你如何使用这项功能。

手动焦距调整功能

平常一般的拍摄情况，大都是采用自动对焦，但是在特殊情况下如:隔著铁丝网，玻璃，与目标之间有人物移动...等。往往会让画面焦距一下清楚一下模糊，因为自动对焦的情形下摄影机依据前方物体反射回来的讯号判断距离然後调整焦距，所以才会发生上述的情形，所以只要将自动对焦切到手动，将焦距锁定在固定位置(由於各厂牌显示及调整的方式有所不同，请参照说明书)，如此一来焦距就不会跑来跑去了。

四、如何运用变焦镜头:

摄录影机和照相机同样具有变焦镜头，但是最大不同点就是，摄影机可以在拍摄的同时做变焦的动作，当然也可以像静态的照相机一样，做为画面大小的取景工具。例如:想拍摄远处某个目标，你可以利用变焦镜头推近来取景，当推到你想要的画面大小时，才按下录影键，摄取你想要的画面。就像固定镜头拍摄方式一样。那么拍摄的同时做变焦的动作什么时机来运用才恰当呢?当你要表达某件物品或人物的位置时，例如:特写一个烛光约3秒，然後慢慢的将镜头拉远，画面渐渐出现原来是一个插满蜡烛的蛋糕。这个动作让画面更为生动有趣。不需要旁白及说明，你可由画面的变化看出，拍摄者所要表答的内容及含意，这就是所谓的"镜头语言"。如果反之以推近的变焦拍摄，用意在说明特定的目标或人物，例如:画面开始是一群小孩在表演舞蹈的全景，几秒钟後画面渐渐推近到其中一个小孩的半身景，然後镜头就跟著他。这种拍法就像在告诉你，这个小孩就是我儿子，用意在引导观看者你在拍什么。以上这两种常用的拍法各有意义，运用的恰当，则具有画龙点睛之功效。反之则不知所云，漫无目标的像一只无头苍蝇，镜头到处乱飞。滥用变焦镜头，画面忽近忽远重复的拍摄，这是目前许多V8族常犯的禁忌，记得推近或拉远的拍摄动作，每做一次後就暂停，换另外一个角度或画面後，再开机拍摄。从现在开始改变拍摄方式试试看，享受拍摄的乐趣，欣赏拍摄的成果。

五、摄影机动态拍摄的技巧

相信各位常常会碰到一个画面无法将景物的全景拍摄进来，这时候大家一定是将摄影机由右到左或是左到右的扫摄，这也是摄影机的优点之一，但是有许多人在做这个动作时，画面常常摇来摇去或是忽快忽慢，总之看起来非常不顺畅。这些问题主要发生在身体转动方式不对，或是转动角度太大，还有就是犹豫不决，没有一气呵成。

比较正确的作法，就是以腰部为分界点下半身不动上半身移动。就像你要过马路时左右观望是否有来车，只有头在左右转动肩膀以下是不动的道理。例如:你要拍的景物，需要从甲点扫摄到乙点，首先将身体面向乙点後下半身不动，然后转动上半身面向甲点，此时摄影机是对著甲点的方向，接著按下录影键先原地不动录5秒钟，然后慢慢扫摄回到乙点，到了定位时不动继续录5秒后关机。

许多人会问到，扫摄的过程到底要多快呢?其实并无一定的准则，配合你所要扫摄的范围内，景物的丰富程度而定，例如:拍摄的是静态的景物，则速度可稍快一点，但要以看得清楚内容为原则。如果是取景内容是动态的物体及内容相当丰富，则速度可稍慢一点，如此才能清楚的看见内容。以上提供这些方式，作为拍摄时的参考，最重要是要实际的练习及体会。(先决定要拍摄什么才开机拍摄，而不是开著摄影机到处找目标。)

人类的视觉会因眼前的景物不同，而产生心理上不同的感受，因此当你所拍摄的画面呈现出来的景物，也会让观赏者因某种不同程度的`视觉所影响。例如：将人物或物体用全景画面及特写画面这两种不同的画面大小来拍摄，给人的感受绝对截然不同，同样的以不同角度的拍摄，也会给人一种不同的感受。

在平常的拍摄中，一般还是以平视的角度拍摄居多，不过在画面上过於缺乏角度的变化，所以看多了就会感觉平淡乏味，如果再拍摄中适时的变换一下拍摄的角度，这样会让整个影片更有变化及可看性，虽然只是一些很平常的家庭纪录片，但由於拍摄者的取景变化丰富，同样也能让观看者不会感到乏味。

当我们用一个低角度以仰拍方式来拍摄一个人物，让原本矮小的人看起来挺拔许多，如果换成以高角度用俯拍的方式来拍摄，便觉得其渺小可怜。虽然主角是同一个人，但是用不同的拍摄角度，却呈现出不同的感觉，这就是拍摄角度应用的奥妙之处。一般我们在拍摄体型较胖的人，就尽量避免镜头靠太近以仰拍的方式来拍摄，因为这会让他显得更胖，尤其对於在拍摄女孩子的时候更是要注意，因为女孩子最怕让别人感觉她胖。如果让镜头远一点用仰拍来拍摄全身景时，反而会让人物感觉高挑及修长，虽然同样是用仰拍来拍摄但结果却不相同，如果改用较高的角度俯视来拍摄女孩子，例如;人物坐著而你是站著拍摄，其画面效果又截然不同，如果我们用这种角度来拍摄特写或胸上景，如此可以让被拍者的脸部下八的轮廓看起来较修长，对於拍摄女孩子的效果会比较讨好一点。当我们要表现女孩子楚楚动人、惹人怜爱的感觉，以全身景俯拍来拍摄也可以得到不错的效果，这就是拍摄的位置与角度的变化所产生的不同视觉感受。

拍摄角度的差异会带给我们视觉不同的感受，至於如何运用就要取决於你对眼前事物的看法如何了，当我们在平时的拍摄中只要稍加留意，多尝试一下各种不同角度的拍摄，你会发觉画面活泼了许多视野也跟著宽广起来，这就是动态摄影的魅力所在。

六、不同角度会有不同的感受

人类的视觉会因眼前的景物不同，而产生心理上不同的感受，因此当你所拍摄的画面呈现出来的景物，也会让观赏者因某种不同程度的视觉所影响。例如：将人物或物体用全景画面及特写画面这两种不同的画面大小来拍摄，给人的感觉绝对截然不同，同样的以不同角度的拍摄，也会给人一种不同的感受。

在平常的拍摄中，一般还是以平视的角度拍摄居多，不过在画面上过於缺乏角度的变化，所以看多了就会感觉平淡乏味，如果再拍摄中适时的变换一下拍摄的角度，这样会让整个影片更有变化及可看性，虽然只是一些很平常的家庭纪录片，但由於拍摄者的取景变化丰富，同样也能让观看者不会感到乏味。

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结婚录影拍摄技巧

结婚是一个人一辈子的终身大事，当然希望能将整个婚礼的过程，完整的记录下来，做为日后的美好回忆，因此照相及录影这时就成了最佳的记录工具。所以拥有摄影机的朋友，常常会面临到举凡亲戚朋友只要有人办喜事，不是自告奋勇就是友情徵召，带著摄影机就客串起摄影师，相信这是许多朋友共同的经验。

许多人认为拍摄"结婚录影"是很轻松愉快的一件事，在我看来确是一点都不轻松。依我个人晕去五年来，约七百余场职业"结婚录影"的经验，对我来讲每一场都是新的挑战，因为每次要面对不同的人物、场景、过程，每一场都是全新的挑战，每一刻都不敢松懈。从事前的沟通与器材的准备，每一样都不能马虎，因为我知道一但有所闪失，将造成无法弥补的遗憾，因为婚礼不可能因为拍摄出状况，而NG重拍一次，因此确保拍摄过程的完美，不但是要经验丰富，器材状况更要良好堪用，才足以堪此重任。如果你有以上的条件及心理准备，大可拦下这吃力不讨好的工作，否则还是建议当事人找一位经验丰富的事业摄影师较妥当。

本单元既然是要指导我们"结婚录影拍摄技巧"，怎么又要我们找专业摄影师来拍，这不是互相矛盾吗?其实这也是"拍摄技巧"之一，毕竟你们不是专业摄影师，技术及经验上就差上一大截，拍不好是难免的。还有在摄影器材上也是差上一大截，找一位专业摄影师做全程的记录，确保摄影的品质与完整，而你呢?

则是做为2号摄影师，一方面做预备部队，一方面也可就专业摄影师顾及不到的地方，做一些较机动性的拍摄，如此一来整个结婚录影的过程就会更加完美及万无一失，而你的责任也减轻了大半，所以你可以用轻松愉快的心情来拍摄，也没有心理上的压力。要如何扮演好2号摄影师的角色呢?以下有几项拍摄的注意事项与重点，只要你谨记这些原则，保证你拍摄出来的作品，绝对具有可看性及趣味性。

那就是手动切的。

这种技法叫“追焦”，都是手动完成的，**摄影师都要具备这种技巧（你想想多年以前的**拍摄，那时电脑都没啥用，摄影机都是机械的）。这技术在你看来不可能，对熟练的专业人士来说也就小菜一碟。

当然现在的设备也有一些自动伺服对焦的功能，不过用在摄影机上效果不如手动的好，总是会慢一拍。

单反视频拍摄如何快速清晰对焦?

之前圈圈有个朋友兴高采烈地跟圈圈讲，他换了设备，索尼的旗舰微单A7S2，他告诉圈圈之所以选择这款机器，是因为广告中宣称这款机器能够实现微单（单反）拍摄中的自动对焦功能。

但是仅仅过了几天之后，圈圈这位老友就来跟圈圈吐苦水了，他说一开始在室内拍摄静止画面时机器的自动对焦确实很智能快捷，但是一到背景比较杂乱的室外或者拍摄运动情况较为复杂的主体时，相机的自动对焦功能简直渣成狗。

看来，广告终究是广告。据圈圈了解，目前还没有一款单反（微单）能够实现完美的自动对焦功能。那么，对于以单反（微单）作为主要拍摄设备的中小团队和个人来说，如何才能实现快速清晰对焦呢？

首先我们得搞清楚单反的对焦原理。

根据正常的视觉经验，人们在看东西时将注意力集中在目标物体上，而自动忽略非目标主体。依照这个原理，人们发明了感光器（以前是胶片）和镜头。

所以，当人们在画面中发现目标主体不清晰时，由于获取的视觉信息不完整，潜意识中会产生焦虑情绪，主观上将这样的画面认为是失误的画面。这就是为什么我们强调一个合格的影像画面最基本的条件就是焦点清晰、正确（当然，在某些特殊种类的影像作品中，可以允许虚焦画面的存在，比如一些印象派、意识流的MV作品）。

讲了这么多原理，那么到底如何清晰对焦呢？很多有拍摄经验的朋友会发现，在拍摄一些相对静止的主体时，对焦相对容易些，但是一旦遇到运动主体的拍摄，对焦似乎就成了拍摄中的难点。其实，在专业的影视制作流程中都不会使用自动对焦，摄像师通常会配备一名跟焦员专门负责控制焦点清晰。

首先，针对背景简单、相对静止的主体拍摄。很多人习惯先利用单反本身的自动对焦功能对清楚主体后再按下视频拍摄键进行视频的录制，但是圈圈不建议用这样的方法。因为这种方法通常是要先把镜头的自动对焦开关（AF）功能打开，在按下拍摄键之后，摄像师通常没有时间或者遗忘关闭自动对焦开关，所以在后面的拍摄中难念会产生移焦和录制进对焦马达工作的声音，影响最终的成像效果。

圈圈的建议是，在拍摄前关闭镜头的自动对焦（AF）开关，并设置成手动（MF）模式。然后，利用相机液晶显示屏放大被摄物体进行清晰对焦。通常，相机的放大功能都有5倍和10倍，圈圈建议在有限的情况下放大到最大进行对焦。反复核实焦点清晰后，按下拍摄键进行视频录制。

那么，对于前面说的第二种相对复杂的拍摄情况下，我们应该如何保持焦点的清晰呢？

圈圈在之前的分享中提到过f值与光圈的关系『中小成本视频制作设备配置指南（基础篇）』，简单来说，f值越小，光圈越大。有些朋友应该用过主要用于新闻、记录等主题拍摄的摄像机，这种摄像机通常能够实现自动对焦，当然这与对焦元件有关系，但是仔细观察摄像机拍出来的画面，画面中景深通常较深。

“景深”是很多朋友在单反拍摄时经常接触到的一个概念，简单来说，景深就是画面中清晰的范围。

所以一般能够实现自动对焦的摄像机，光圈一般较小，也就是说f值很大。所以我们将单反（微单）的f值放大后，镜头光圈变小，从而画面中清晰范围变大，就算此时被摄主体有一定程度运动，也不会轻易跑焦。

但是对于单反和微单来说，很多时候受制于感光度（设置过高的感光度会产生噪点，影响画面的使用），圈圈建议可以有以下几种方法在缩小光圈的情况下保持画面正常曝光。

1.增加环境光线

利用拍摄现场的各种环境光，比如各种室内的灯具，窗户外的自然光，必要时可以增加专门的拍摄灯具，如led便捷式灯光等。

2.降低快门速度

一般来说，我们在进行视频拍摄时，一般不轻易改变相机的快门速度，但是可以在主体运动不多的情况下适当降低快门速度到1/30s，从而让相机进入更多的光线，保持正常的曝光。

除此之外，圈圈建议，可以使用一些辅助设备来帮助你获得更好的对焦效果。

放大镜取景器

主要有两种，一种是安装在相机的液晶显示屏上放大显示屏幕的，另外一种是直接安装在取景器上用来放大相机取景器的。圈圈这里建议大家使用第一种放大取景器。这种放大镜由于直接观察显示屏，更容易掌握焦点的清晰程度，另外由于放大镜本身较大，在紧贴眼部拍摄的时候能够提供额外的支撑点，从而有利于一些运动镜头的拍摄。

外置监视器

圈圈在之前的『中小成本视频制作设备配置指南（拓展篇）』中给大家介绍过这种外置监视器。这种监视器一般通过高清线与相机连接，能够实时显示相机的取景画面，为了更方便用户对焦，这类监视器一般都有辅助对焦功能，比如对焦峰值的显示，另外还可以配备遮光罩从而方便在室外强光环境下拍摄。当然，相比于放大镜，外置监视器的价格一般较高。

以上这些设备在某宝或者大型的电商平台都可以购买得到。当然，除了技巧和设备，圈圈给大家的最诚恳的忠告还是要多练习。在影视剧拍摄中，面对一些比较难以把控的运动镜头，摄像团队通常要多次模拟演员（被摄主体）的运动轨迹从而保持整个运动过程中焦点的清晰，所以不要担心拍摄重复镜头，多拍几条能够大大增加获得完美画面的几率，在后期时也方便剪辑挑选素材。

**里移动度慢,但是人物动作很快怎么拍的

慢镜头？快镜头？

慢镜头：正常情况下，**放映机和摄影机转换频率是同步的，即每秒拍24幅，放映时也是每秒24幅。这时银幕上出现的是正常速度。如果摄影师在拍摄时，加快拍摄频率，如每秒拍48幅，那么，放映时，仍为每秒24幅，银幕上就会出现慢动作，这就是通常叫的“慢镜头”。

快镜头正好相反。

关于“相机二手怎么检查”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！