网上有关“摄影入门基础知识”话题很是火热，小编也是针对摄影入门基础知识寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。

摄影入门基础知识

　摄影入门基础知识，在生活中，很多人都是喜欢用相机拍照的，而且在拍照的时候，是有一定的技巧和方法的，而且很多人就连入门知识都没搞懂，我和大家一起来看看摄影入门基础知识的相关资料。

摄影入门基础知识1

　 一、曝光

　摄影里的曝光简单的说就是指光线进入相机，并在相机里面的感光元件上留下影像的过程。而光圈的大小与快门速度的快慢决定着曝光量的大小，而ISO则是决定相机内感光速度的快慢。根据光线进入相机的强弱，通常把摄影曝光分为正常曝光、曝光不足、曝光过度三种。

　 二、测光

　要想让所拍画面获得准确的曝光，那拍摄时的测光就必不可少，摄影里的测光是通过相机内置测光系统与外置测光表来实现的，由于外置测光表很少用到，现在所说的测光主要针对相机内置测光系统来说。

　什么是测光，简单的说就是相机通过测光系统对所拍场景的光线情况进行测量，得出一个正确的曝光值，然后再根据这个曝光值来设定合适的光圈与快门，而这个测定曝光值的过程就称为测光。以佳能为例，相机内置的测光系统分为评价测光、局部测光、点测光、中央局部测光这几种。

　 三、对焦

　对焦是拍摄中重要环节之一，拍摄时，要是对焦不准，拍出来的画面就是模糊不清的，就是通过后期也是无法修复的。相机的对焦分为自动对焦与手动对焦，

　平时我们在半按快门拍摄时，常常听到嘀的一声，这就是通过相机的自动对焦功能对焦成功的提示。自动对焦根据拍摄时的对焦次数分为单次自动对焦、连续自动对焦与智能自动对焦。

　根据对焦范围又分为单点自动对焦、局部自动对焦与多点自动对焦等。

　 四、光圈、快门、ISO

　光圈 快门 ISO可以说是摄影里的重中之重。所有的拍摄都是围绕这三个的变化来实现。由于这三者的知识量比较多，这里就不一一展开来说，只讲解一下它们的各自作用，让初学者有个大概的了解，为后续的学习打下基础。所谓光圈就是镜头里的一组小铁片组成的一个可大可小的圆孔。

　它是用来控制相机进光量的多少。而快门则相当于相机里的窗户上的窗帘，它是用来控制光线进入相机的时间长短。而ISO则相当于相机里面的光线感应器，它的作用则是用来提高画面的亮度。ISO的最大问题就是数值越高，画面的噪点就越多。因此在拍摄时主要是调整光圈与快门，快门越快，光线进入相机的时间就越短，反之亦然；光圈越大，相机进光量就越多，反之亦然。

　 五、安全快门

　这个主要是针对平时手持拍摄来说的，所谓安全快门就是指手持拍摄时不会因为手部的轻微抖动而导致拍摄模糊的最低快门速度。而安全快门与所使用的镜头焦距密切相关，通常安全快门数值是拍摄时所使用镜头焦距的倒数，比如拍摄时所使用镜头焦距是85mm，那它的安全快门就是1/85秒。而对于一些焦距标志不明显，安全快门速度不能低于1/30秒。

　 六、景深

　景深主要是针对光圈来说的，在使用大光圈拍摄时，画面背景的清晰范围比较少，虚化比较严重，而使用小光圈拍摄时，画面背景清晰范围就比较多，在摄影里，通常是把清晰范围称之为景深，像使用大光圈拍摄出来清晰范围少的画面，称之为大景深（浅景深），

　由于初学者对景深的不了解，常常把光圈大小与景深大小弄错。这里有一个比较简单可以行的办法，就是在看一个画面景深的大小时，可以把光圈数值倒过来看，就能很容易区分景深的大小了，比如F4与F20，把数值倒过来，就变成了1/4与1/20，1/4比1/20要大，因此F4位大景深，F20位小景深。

　 七、焦平面

　相机上的这个标志就是焦平面，焦平面主要是针对对焦来说的，为了便于理解，可以把焦平面想象成一个平面，在拍摄时，如有多个拍摄主体，尽量让他们处于一个平面内，这样才能保证同一个画面的多个拍摄主体都能拍摄清晰。下面是两张对比图，一看就比较容易理解了。

　同一平面（焦平面）

　整理的.摄影这七个入门方面的基础知识，有助于帮助摄影初学者更快的了解自己的相机，7个方面的知识点每一点都有丰富的内容，希望初学者能以此文作为一个学习摄影的切入点。

摄影入门基础知识2

　 一、认识相机

　我们相机上有许多按键，这些按键有什么用处我们需要提前了解。也为了我们后期讲到什么知识，需要通过哪个按键来调整参数时，却不知道按键在哪！

　所以要认识自己的相机，它是我们的武器，建议拿着相机，对照说明书熟读！

　 二、曝光及曝光三要素

　曝光三要素：光圈、快门速度、感光度ISO。

　 1、曝光

　曝光简单说就是我们的画面光线亮度，我们把正确曝光比作一杯水：

　当水不满一杯时，画面亮度就不够了，所以叫曝光不足，也称为欠曝。

　当水超过了一杯时，曝光亮度就太亮了，所以叫做曝光过度，也称为过曝。

　 2、光圈

　光圈就是光线进入相机的孔径大小，好比是水管口径大小一般，水管口径越大，单位时间内水量越多，所以光圈越大，进光量越多，所以曝光量也就越多，画面也就越亮。同时光圈大小对景深影响很大，就是对背景的模糊与清晰影响很大。

　光圈越大（数值越小），进光孔径越大，进光量越多，所以曝光量越大，画面亮度越高，景深越浅，背景虚化程度也就越高（背景越模糊）。

　光圈越小（数值越大），进光孔径越小，进光量越少，所以曝光量越小，画面亮度越暗，景深越大，背景清晰程度也就越高（背景越清晰）。

　 3、快门速度

　快门速度就是指光线进入相机的时间长短，它是指快门开启到闭合的这段时间。

　就好比是水管放水的时间长短，时间越长，水量越多。

　快门速度越快，进光时间短，进光量就越少，曝光量也就越小，画面越暗。

　快门时间越慢，进光时间长，进光量就越多，曝光量也就越大，画面越亮。

　高速快门可以抓拍运动中的物体，凝固住运动的精彩瞬间。

　慢速快门可以将水流瀑布云朵雾气排的平滑柔顺，拍摄车轨光绘等，创造不一样的美。

　 4、感光度ISO

　感光度就是感光元件对光线的敏感程度。

　同样的光线亮度，感光度越高，感光元件对光线更加敏感，画面也就越亮。

　高感光度会产生噪点，一般情况建议慎用。

　 三、白平衡

　白平衡中不得不提色温，关系到给人是一种冷调还是暖调的感觉。

　简单说就是相机中色温K值的设置，我们这边不讨论理论了，不然文章太繁琐了。

　 一般K值在5000中算中间值作为基准：

　当我们想要画面偏蓝，显冷调的时候，将K值往5000以下调；

　当我们想要画面偏黄，显暖调的时候，将K值往5000以上调。

　 四、曝光补偿

　曝光补偿就是对我们测光后的画面亮度进行增加光线或者减少光线的功能，这个功能是为了防止测光在有些时候失效的情况而设定的，有一个“白加黑减”的原则，但今天不说这个有点绕的原则，大家只要记住：

　如果画面拍完后偏暗，可以将曝光补偿往正方向调整，增加曝光；

　如果画面拍完后偏亮，可以将曝光补偿往负方向调整，减少曝光。

　 五、测光及测光模式

　测光就是我们相机对画面进行光线测量的一个过程。

　测光模式主要有评价测光（平均测光）、中央重点平均测光、点测光。

　 1、评价测光（平均测光）

　就是相机将画面分为一个个小方格，分别对每个小方格进行光线测量后再统计平均得到最终曝光，说起来这么麻烦，但其实就是一个非常短的过程。是一种非常好用的测光方式，但对于大光比场景不太实用。

　 2、中央重点平均测光

　这个测光模式就是对相机最中间区域进行平均测光，这就不是对整个画面了，是最为实用的一种测光方式，因为我们大部分相机就是依靠对画面最中央区域进行测光，适用场合也是最广的。

　 3、点测光

　点测光是对我们的一个小点进行测光，是最为精准的测光方式，能确保我们主体的测光是最准确的。

　这边不得不提到点测联动，尼康相机基本都有这个功能，其他相机只有很少一部分才有，点测联动是指对焦点和测光都是同一点，可以很好的保证主体的对焦与测光，因为我们的主体有时候不一定是要在最中间。

　 六、对焦及对焦模式

　对焦就是使我们的拍摄主体拍摄清晰地过程。

　 1、手动对焦

　依靠手动调整变焦环实现对拍摄主体的清晰程度的调整，一般在自动对焦无法满足需要时使用，毕竟手动调整浪费时间。

　 2、单次自动对焦

　对拍摄主体对焦一次，适合拍摄静物。

　 3、连续自动对焦

　半按快门后对物体进行持续对焦，物体移动，保持半按快门就可以让对焦点会跟着移动物体，适合拍摄运动物体。

　 4、全自动对焦

　利用相机自行判断对焦点，自动切换单次自动对焦还是连续对焦，取决于拍摄对象是否运动。

　这六个要点理解后就可以简单入门啦，欢迎你来到摄影世界！

摄影入门基础知识3

　 第一步：什么是光圈

　理解什么是光圈很简单，我们可以将它看做是眼睛里的瞳孔。瞳孔越大，可以进入眼睛的光线就越多。

　光圈大小、快门速度和ISO一起产生了曝光。光圈孔径尺寸的变化，也就会影响光线进入传感器的多少。

　不同光圈大小可以创找出什么效果，会在后面的详细叙述。简单地说，光圈孔径变大将允许更多的光进入到传感器，光圈孔径变小将允许更少的光进入到传感器。

　 第二步：光圈的数值

　光圈的大小通常使用f-stop刻度来表示的。在你的相机上，你会看到“f/”后面跟着一个数字。这个数字表示孔径的宽度。孔径的大小会最终会影响图像的曝光和景深。

　很多摄影初学者非常疑惑的一点是，“f/”后面的数字越小，光圈反而越大。这是为什么呢？答案很简单，但你首先需要知道都有哪些光圈值、

　如下：f / 1.4，f / 2，f / 2.8，f / 4，f / 5.6，f / 8，f / 11，f / 16，f / 22。

　然后我们需要重点了解“f/”后面的数字是什么意思，随着数字的增加一档，光圈大小也会随之减小一半，一半的意思就是进入相机光线的量将减少50%。

　我们可以通过计算得出以上结论，例如：假设您有一个50mm镜头，光圈大小为f / 2。要得到光圈的直径，就是焦距/光圈大小，将50除以2，直径为25mm。然后取半径，就是除以2，然后半径平方并乘以pi就可以得到光圈的面积。整个等式为：Area =r * π。

　 请看下面的例子，焦距都为50mm：

　f / 2： 50mm / 2 = 25mm光圈直径。其半径就是12.5mm，使用上面的公式（π *12.5mm），我们得到的光圈的面积为490mm。

　f / 2.8： 50mm / 2.8 = 17.9mm光圈直径。其半径就是8.95mm，使用上面的公式（π*8.95mm）， 我们得到的面积为251.6mm。

　现在，按照四舍五入，f/2的光圈面积大概为500，f/2.8的光圈面积大概是250。按照上面所讲的，光圈的孔径越大，进入的光线也就越多，所以，f/2的光圈要不f/2.8的光圈要打，而且数值提升一档，光圈孔径的大小也会随之减小一半。

　当然，让我们每次都计算一下光圈孔径的面积，然后在调整光圈值，在拍摄中是非常繁琐的，这里有一个简单的办法，好让我们快速比较光圈的大小。

　我们可以将“f/2”中的“f”看做是“1”，那么就可以把“f/2”转换为数字1/2。“f/4”就可以表示为1/4。这样就很好比较了，很显然，1/2明显要大于1/4。所以“f/2”比“f/4”的光圈要大。

　 第三步：光圈是如何影响曝光的

　光圈是曝光三要素之一，其他两个是快门速度和ISO，也就是说它们三个会决定你的曝光是否正确。要了解光圈是如何影响曝光的，我们需要要做一个实验，将快门速度和ISO都保持不变，只改变光圈的大小，这样，我们就能看出光圈是怎样影响曝光的了。

　在下面的照片中，ISO为200，快门速度为1/400秒，它们均保持不变。依次改变光圈大小：f / 2，f / 2.8，f / 4，f / 5.6，f / 8，f / 11，f / 16，f / 22。得到的结果如下：

　结果显而易见，当光圈数值变大时（小光圈），曝光量减小，当光圈数值变小时（大光圈），曝光量增加。然而，光圈改变曝光量并不是它的唯一作用，另一个作用就是可以改变景深效果。

　 第四步：光圈如何影响景深

　景深是一个很大的话题，通俗点说景深就是：拍摄主体前后景是否清晰。我们拿后景景深做例子：景深通常分为浅景深和深景深，浅景深就是拍摄主体的后面是模糊的，而深景深正好相反，拍摄主体的后面是清晰的。

　当我们使用光圈优先模式拍摄时，我们可以手动控制光圈大小，其他变量相机会自动控制（Auto ISO），而且焦距也不发生改变。这样我们可以做一个实验，看看光圈对景深的影响是什么；下面的照片按此顺序排列：f / 2，f / 2.8，f / 4，f / 5.6，f / 8，f / 11，f / 16，f / 22。请注意每次光圈尺寸减小时景深是如何增加。

　好了，我们可以通过上面的实验得出结论：光圈越大（数值小），景深越浅（模糊）；光圈越小（数值大），景深越深（清晰）。

　 第五步：不同光圈的用途是什么？

　首先需要说明的是，在选择多大的光圈时是没有规则。这在很大程度上取决于你想要的艺术效果和拍摄环境上。

　 以下是一些基本的用途，只能作为我们使用光圈的一个参考。

　f / 1.4 - 对于弱光情况下是很有用。它还有非常大的浅景深效果。适用于散景效果的拍摄。f / 2 - 这个范围有很多相同的用途，但f / 2镜头比f / 1.4镜头的价格要便宜三分之一。f / 2.8 - 对于弱光情况仍然有效，但由于具有更深的景深，可以在保持人物面部的清晰，适合拍摄人物等，大多数好的变焦镜头的光圈都是2.8的。f / 4 - 一些风景镜头的最大光圈就是f/4，拍摄人物时，虽然光圈不是很大，但使用较长的焦距，还是可以拍摄出很好的浅景深效果。f / 5.6 - 适合拍摄两个或三个人的照片，但在光线不足的情况下也不是很好。f / 8 - 适合拍摄大型团体照片，因为f/8光圈可以使前后排的人物都清晰。f / 11 - 通常情况下，这里是你的镜头最清晰的地方。适合人像拍摄和风景。f / 16 - 通常在晴朗的天气拍摄，需要小光圈保持前后都清晰的情况下，可以考虑使用此值f / 22 - 最佳的风景设置，而且可以表现前景的更多细节。

摄影基础知识入门

　摄影基础知识入门，我们在日常生活中都会看见美丽的风景，那么我们就会想要拿相机记录下来，但是摄影对我们一般人来讲还是很难入门的，所以我们要学会一些基础知识，下面是摄影基础知识入门。

　摄影基础知识入门1

　 ①摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

　1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己的光影。对应办法，大光圈、提高ISO!

　2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重)

　好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验

　 ②摄影的“立意”

　单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。(我的个见)

　当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

　确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

　 一张照片只能用来说明一件事!

　如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

　绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

　 ③基本知识

　1、正确的姿势握持相机、能有效的避免相机地抖动。避免单手握持、双手握持时，一手握持相机手柄、一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环、两手不要在一条直线上、而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体、小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置、以形成稳定夹角。

　2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的、多使用光学或EVF 取景器取景、尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上、配合双手形成三角形稳定支撑。

　3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后、而不要让两个脚处于同一条直线上、此外、拍摄中应大腿绷紧、小腿放松、以避免根基抖动影响稳定。

　4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸、人其实在任何时候都是晃动的、但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气、再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

　5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步、即半按快门相机开始自动对焦和测光、再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

　6、在安全快门时间范围内进行曝光。

　7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

　8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

　9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度、而手头又没有三脚架、这时候、就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如、将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下、用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。

　有的时候、可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄、其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

　10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

　11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式、这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

　 ④光圈

　镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5、6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。

　形象地讲：光圈就是瞳孔。

　光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

　光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。

　 结论：

　大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1、8 )

　小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

　光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1、8，缩到F4锐度最佳!

　摄影基础知识入门2

　 一、正确持机方法

　在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

　虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

　数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

　 1、持机的正确姿势

　无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

　（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

　（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

　（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

　（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

　 2、站立或坐下摄影时的注意事项

　（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

　（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

　 3、跪下摄影时的注意事项

　跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

　 4、相机带的重要作用

　将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

　 二、光线的运用

　照片是光与影的.艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

　 1、光线的性质

　 （1）直射光

　在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

　当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

　 （2）散射光

　在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

　“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

　 2、光线投射的不同方向

　拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

　 （1）顺光

　从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

　 （2）前侧光

　从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

　 （3）侧光

　来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

　由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

　 （4）侧逆光

　来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

　 （5）逆光

　“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

　 （6）顶光

　光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

　 （7）底光

　“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

　 3、光线的反差

　“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

　摄影基础知识入门3

　 1、光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。

　广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。

　小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。

　 2、光源越近，光线越柔和

　相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广;而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

　以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源!但是太阳距地球9300万英里(约1、5亿千米)，只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。

　小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。

　 3、漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔

　运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。

　小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩;如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。

　 4、在反射中漫射光线

　将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。

　但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。

　小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。

　 5、光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗

　这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。

　换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。

　同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。

　小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯(热靴或弹出式均可)，这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。

　 6、可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系

　如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显;如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。

　该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。

　小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。

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